Kontrollige elektroonilisi komponente See on üks põhiülesannetest, kui vooluahel ei tööta või kui kavatsete komponenti jootma, enne seda kontrollige, kas see töötab õigesti, ja seejärel peate selle asendamiseks joodise eemaldama.
Noh, siin näitame teile, kuidas seda lihtsal viisil teha igas elektroonilises seadmes, kasutades a multitester või multimeeter, nagu need, mida siin soovitan:
Soovitaksin osta ka mõned head sondid, millel on krokodilliklambrid, et oleks mugavam mõõtmisi teha. Mõnel juhul peate manipuleerima muude asjadega ja teil on vaja vabad käed. Otsasondidega peate neid hõivama ja hoidma kontakti, mis on ebamugav. Pintsettidega saad vabad käed ja mõõdud on veelgi täpsemad, kuna otsad ei liigu klemmidel...
Kontrollige juhtivust (suletud ahel, mitte avatud) ja lühist
Neid katseid saab teha nii kaablite kui ka trükkskeemide radadega, seega kontrollides järjepidevust kahe otsa vahel, st elektrijuht pole katki ega katke. Alustamiseks peate järgima neid samme.
- Lülitage oma digitaalne multimeeter sisse.
- Pöörake valija ikoonile, kus kuvatakse dioodi ja helisignaali sümbol.
- Puudutage multimeetri testsondidega testitava juhi mõlemat juhet.
- Kui ekraanile ilmub 0 ja kostab helisignaal, siis on juht heas korras, see pole läbi lõigatud ega katki.
Teisest küljest, selleks kontrollige lühiste olemasolu Nendes samades juhtmetes, st rööbastes või kaablites, mis on kokku puutunud, kui nad ei peaks, siis tuleb järgida järgmisi samme:
- Lülitage multimeeter või digitaalne multimeeter sisse.
- Pöörake valija dioodi ja helisignaali sümbolile.
- Multimeetri sondide abil puudutage testitava vooluahela või juhtme kahte otsa või otsa.
- Kui ekraanile ilmub mõni muu mõõt kui 0 ja helisignaali ei kõla, võib juhtuda lühis.
Kontrollige takistust
Nüüd kontrollige takistust, siis on meil selleks väga lihtne viis. Selle samm-sammult teostamise protseduur on järgmine:
- Lülitage multimeeter sisse.
- Valige takistuse mõõtmiseks režiim, see tähendab oomi sümboliga (Ω).
- Nüüd tuleb testjuhtmetega puudutada takisti mõlemat klemmi.
- Kui ekraanile ilmuv mõõt oomides vastab sellele, mida takistus peaks andma (pidage meeles, et see ei ole tolerantsi tõttu täpne, nii et kui paar oomi on rohkem või vähem, on kõik korras), siis on kõik õige . Vastasel juhul on takistiga probleem, näiteks kui see annab nullilähedase või liiga kõrge väärtuse.
Kui takisti on paigaldatud vooluringi, oleks ideaalne see eemaldada, et mõõtmine oleks õige, et miski muu ei segaks väärtuse mõõtmist, kuigi sageli seda ei tehta ja lihtsalt puudutatakse klemme või kontakte. eemaldamata…
Kontrollige kaitset
et kontrollige, kas kaitse on heas seisukorras või on see katki, kui see pole palja silmaga nähtav, saate teha sama, mis vooluringi pidevuse mõõtmine, nagu tegime esimeses jaotises. See tähendab, et sammud oleksid järgmised:
- Lülitage multimeeter või multimeeter sisse.
- Pöörake valija ikoonile, kus kuvatakse dioodi ja helisignaali sümbol.
- Puudutage testjuhtmetega kaitsme mõlemat klemmi.
- Kui ekraanile ilmub 0 ja kostab helisignaal, siis on kaitse heas korras. Vastasel juhul näitab see, et see on läbi puhunud ja tuleb välja vahetada.
Kontrollige induktiivpooli või mähist
Selle testiga ei saa te mitte ainult kontrollige induktiivpooli või pooli vooluahelate, ka muude elementide, näiteks trafode poolide, omad. Sel juhul oleksid sammud järgmised:
- Lülitage oma digitaalne multimeeter sisse.
- Valib Henris (H) või Wb/A mõõtmise režiimi, mis kuvatakse valikurattal. Mõnel seadmel võib seda tähistada X1.
- Nüüd puudutage mähise kahte juhtivat otsa testjuhtmetega. *Veenduge, et sondid on multimeetriga õigesti ühendatud, kuna mõned peavad ühendama need pistikutega, kus näib induktiivsust mõõtvat Lx.
- Nii saame ekraanilt kontrollida, kas mõõtmine on õige.
Saate teha ka järjepidevuse teste samamoodi nagu varem, et näha, kas mähis on katki. Kuid pidage meeles, et kui sellel on järjepidevus, ei tähenda see, et mähis on hea... Tõsi on see, et kui sellel pole järjepidevust, siis võib öelda, et mähis on katki.
Kontrollige dioodi
et kontrollige pooljuhtdioode, saame järgida neid teisi samme, mida ma teile siin näitan, lihtsal viisil:
- Ühendage oma multimeeter.
- Valige dioodi testimise ikoon, mis on sama, mida kasutasite ahelate järjepidevuse testimiseks. Millel on dioodi sümbol.
- Musta mõõtejuhtmega tuleb puudutada dioodi katoodi, punase mõõtejuhtmega aga dioodi anoodi. See on oluline. Lisaks peab sel juhul must sond olema ühendatud multimeetri COM-porti ja punane sümboliga Ω.
- Nüüd näete väärtusi ekraanil. Kui ekraanil on silikoondioodide puhul umbes 0.7 V või germaaniumdioodide puhul 0.3 V, siis on see heas korras. Muud väärtused näitavad, et diood ei ole heas seisukorras.
Pidage meeles, et kui teil on vaja dioodi välja vahetada, tehke seda alati sama spetsifikatsiooniga dioodiga. Või kui see pole võimalik, siis originaalist veidi kõrgem, aga mitte mingil juhul madalam.
Sa võiksid ka kontrollige LED-dioode, Nendel juhtudel on sammud järgmised:
- Lülitage multimeeter sisse.
- Valige dioodi testimise ikoon, nagu ülal tavaliste dioodide puhul.
- Sel juhul peab must sond olema kontaktis LED-dioodi lühema klemmiga, pikem aga punase sondiga. Pidage meeles, et pöördpolarisatsiooni korral see ei sütti.
- Kui see on õige, peaksite nüüd nägema, et LED süttib.
Lõpuks, kui soovite proovige Zeneri dioodi, Peate seda tegema:
- Lülitage oma digitaalne multimeeter sisse.
- Valige dioodi testimise ikoon, mis on sama, mida kasutasite ahelate järjepidevuse testimiseks. Millel on dioodi sümbol.
- Musta mõõtejuhtmega tuleb puudutada dioodi katoodi, punase mõõtejuhtmega aga dioodi anoodi. See on oluline. Lisaks peab sel juhul must sond olema ühendatud multimeetri COM-porti ja punane sümboliga Ω.
- Sel juhul erineb see täiesti tavalisest dioodist. Otseühendamisel kuvab see ekraanil figuuri, vastupidises ühenduses sel juhul ekraanil mõõtmist ei toimu.
Kontrollige kondensaatorit
et kontrollige elektrolüütkondensaatoreid Multimeetri puhul peate läbima järgmised sammud:
- Lülitage multimeeter sisse.
- Valige võimsuse mõõtmise režiim (Farad).
- Oluline on panna must sond kondensaatori negatiivsele klemmile. Samal ajal kui punane sond läheb positiivse tihvti juurde.
- Nüüd on ekraanil näha, kas mõõt vastab kondensaatori spetsifikatsioonidele ja ka takistused. Pidage veel kord meeles, et tolerantsi tõttu ei pruugi see olla täpne väärtus. Teisest küljest, kui näete, et mõõt on palju väiksem, kui see peaks olema, võib see viidata sellele, et kondensaator on kaotanud võimsuse ja vajab väljavahetamist.
Kui peate kontrollima a keraamiline kondensaator, sammud oleksid samad, kuigi sel juhul pole vaja tähelepanu pöörata klemmidele, mille külge sondid ühendate. Kõik mõõtmised, mis jäävad alla võimsuse, mida see peaks andma, või katkendlikud mõõtmised näitavad riket.
Kontrollige transistorit
Kontrollige NPN või PNP bipolaarseid transistore See on ka üsna lihtne. Peate lihtsalt selgeks tegema, milline tihvt vastab ühele või teisele osale. Nagu teate, on meil emitter (E), alus (B) ja kollektor (C). Kui teie multimeetril on transistorite kontrollimise võimalus, peate lihtsalt sisestama vastavad tihvtid multimeetri kontaktidega E, B ja C ringi ning see teeb kontrolli. Teisest küljest, kui teie mudelis seda valikut pole, kasutame dioodirežiimi:
- Ühendage oma multimeeter.
- Valige dioodi testimise ikoon.
- Nüüd testid, mida saame teha, on järgmised:
- Alus emitterini: positiivne ots on transistori põhjas ja negatiivne ots emitteris. Kui NPN-transistor on heas seisukorras, peaks see näitama pingelangust vahemikus 0.45 V kuni 0.90 V. Kui see on PNP, näeme ekraanil OL või Over Limit ehk mõõtmisläve ületava väärtuse tõttu ületäitumist.
- Alus kollektorile: Sel juhul läheb positiivne juhe baasi, negatiivne juhe aga ühendub transistori kollektoriga. Kui NPN on heas seisukorras, näitab see pingelangust nagu eelmisel juhul. PNP-s näitab see ka OL-i.
- Emitter to Base: selle testi jaoks on negatiivne sond ühendatud alusega ja positiivne sond emitteriga. Terve PNP korral kuvab see 0.45 V kuni 0.90 V. Kui see on NPN, näitab see sel juhul OL-i.
- Kollektor alusega: ühendage multimeetri negatiivne juhe alusega ja positiivne juhe kollektoriga. Hea PNP korral näitab see sama pingelangust nagu eelmises punktis. Kui see on NPN, näib, et limiit on samuti ületatud.
- Emitter kollektorile: sel juhul läheb negatiivne ots emitterisse, positiivne ots kollektorisse. Kui transistor on heas seisukorras, nii NPN-is kui ka PNP-s, kuvatakse ekraanil OL.
- Koguja emitteriga: ühendame negatiivse kollektoriga ja positiivse emitteriga. Heas seisukorras NPN- ja PNP-transistoridel kuvatakse OL.
Tahmise korral testida FET-transistore, näiteks need, millel on N või P kanal, saame kasutada ka oma multimeetrit. Pidage meeles, et sel juhul on meil allika (S), värava (G) ja äravoolu (D) klemmid. Sammud oleksid järgmised:
- Lülitage multimeeter või multimeeter sisse.
- Valige dioodide kontrollimiseks režiim.
- Testid, mida saame sel juhul teha, kasutades näitena N-kanaliga MOSFET-i (pidage meeles, et P-kanali puhul oleks see mõnel juhul värava polarisatsiooni tõttu erinev...) on järgmised:
- Ühendage positiivne sond uksega ja negatiivne sond äravooluga. Kui transistor on hea, ei näita see juhtivust.
- Ühendage positiivne sond väravaga ja negatiivne sond allikaga. Kui see on korras, ei tohiks ka sõita olla.
- Positiivse otsaga äravoolu ja negatiivse allikaga. Kui MOSFET on hea, siis paistab, et nende kahe klemmi vahel on lühis, aga see pole nii...*
- Pöörame eelmiste klemmide sondid ümber, positiivne allika ja negatiivne äravoolu jaoks. Sel juhul peaks ka paistma, nagu oleks klemmide vahel lühis, kui kõik on korras.*
- Kui kahte eelmist katset korrata, siis näeme, et nüüd pole enam lühises, põhjus oli selles, et uks on proovipingest tööle läinud...
Kontrollige releed
Tahmise korral kontrollige relee olekut, saate hõlpsalt kasutada ka oma multimeetrit. Siin tuleb aga silmas pidada üht detaili. Nagu teate, on meil ühelt poolt NC ja NO terminal, teiselt poolt on teil ka relee pooli klemmid. Kui teete mähise nende kahe klemmi katseid, saate selle kontrollimiseks teha sama, mis mähiste või induktiivpoolide mõõtmiseks, nagu me varem ütlesime.
Teine kontroll, mida saate teha, on vahemikus klemmid NO ja C või NC ja C vahel. Esimeses peaks olema järjepidevus, teises ei tohiks olla, see tähendab, et ahel oleks avatud. Õppisime seda ka enne…
Kontrollige Xtal
Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, saate ka proovige nn Xtali ehk ostsillaatorkristalle mis genereerivad kella signaale. Sel juhul:
- Käivitage oma multimeeter.
- Valige sageduste (Hz) mõõtmise režiim.
- Puudutage testsonde Xtali klemmide külge.
- Ekraanil peaksite saama mõõdud, mis vastavad mõõdetavale ostsillaatorile. Näiteks kui mõõdate ühte 8 Hz-st, peab see mõõtmine olema ekraanil. Kui kuvatakse näiteks 2.5 Hz või ebanormaalsed väärtused, näitab see, et see on katki.
Lõpptundid
Soovitan teil kontrolli läbi viia omama alati komponentide andmelehti mida kavatsete testida, et pidada meeles väärtusi, mida peaksite igal juhul saama, ja seega võrrelda neid multimeetri ekraanil kuvatavatega. Lugege kindlasti ka multimeetri kasutusjuhendit, kuna mudelite vahel võib esineda mõningaid erinevusi.
Muidugi hoidke oma multimeeter alati heas korras, Vältige tolmu, oksüdatsiooni või jääke, mis annavad valesid näitu. Samuti veenduge, et see töötab koos teiste hästi toimivate komponentidega, näiteks kui sumisti töötab, puudutades vooluahelat või juhet, mille järjepidevus on kindel jne. Hoidke aku heas seisukorras, kuna tühi aku võib samuti põhjustada valesid näitu.
Kui mõõdate vooluringidele joodetud komponente ilma neid eemaldamata, kaaluge vooluringi. Näiteks võib olla rööbastega vooluahel, millega te takistuse mõõtmiseks ühendust võtate, kuid kui need rajad läbivad ka teisi takisteid järjestikku või paralleelselt, muudab see väärtusi...